QUERIDOS LECTORES:

Yo empecé este blog hace como seis meses y ya he escrito más de 36 artículos, la mayoría acompañados de muchas fotos.  Hasta ahora el sitio ha recibido más de 500 visitas y aquí deseo expresarles mi sincera gratitud por el interés que han prestado.  Pero...¿quiénes son ustedes?  No tengo en realidad manera de saberlo.  Así que esto es lo que me gustaría que hicieran:
Cada vez que lean uno de mis ensayos, por favor marquen al final donde dice "O Comments".  Un panel aparecerá en el cual ustedes pueden escribir lo que deseen (criticar mi artículo, corregir mi gramática, o pedirme que no escriba más basura) y anotar sus nombres y correo electrónico, si así lo desean.  De esa manera yo podré incluirlos en mi Testamento.  Ese es todo mi deseo. MIL GRACIAS.

P A N A M A

PANAMA o, mejor dicho, la REPUBLICA DE PANAMA, es el país más al sur de Centro América. Bordea a Costa Rica al Norte, Colombia al Sureste, el Mar Caribe al Norte y el Océano Pacífico al Sur. La capital es Panama City. La moneda oficial es el Balboa, la cual consiste en monedas solamente con el mismo tamaño y valor de la moneda americana. Todos los billetes son dólares americanos.

El español Vasco Núñez de Balboa fue el primero en arribar al lado atlántico del istmo y caminar las 50 millas a la parte sur y poder ver, por primera vez, el Océano Pacífico.
Panamá fue parte del Imperio Español por 300 años (1538-1821). El primer poblado de Panamá fue totalmente destruido por el pirata Francis Drake. El sitio fue entonces movido a otra localidad menos vulnerable a los ataques de piratas. La primera comunidad es ahora conocida como Panamá Vieja, la segunda como Casco Antiguo y el sitio moderno es llamado Panama City.
El Canal de Panamá es, indudablemente, la atracción turística más importante. Esta formidable obra de ingeniería, nombrada recientemente una de las siete maravillas del mundo moderno, es algo que hay que ver personalmente para poder apreciar su fascinante magnitud.
Bruni y yo disfrutamos de una fabulosa semana en Panamá, de Julio 17 al 27 de 2010. Lo primero que llamó nuestra atención en el viaje del aeropuerto fue la gran cantidad de rascacielos y tantos otros (más de cien) ahora en construcción.
Después del desayuno el domingo, nos llevaron a Panamá Viejo. Sólo unas pocas ruinas quedan de lo que una vez fue un bello pueblito. La torre al lado de la catedral, la cual servía de punto de observación, tiene ahora una escalera de espiral para permitir a los turistas subir a la cima, desde donde se puede observar una magnífica vista.
De ahí nos fuimos a la esclusa de Miraflores y el museo del canal. Esta fue nuestra primera visita al impresionante canal y el incidente nos dejó perplejos.
El lunes en la mañana visitamos los pueblos de Portobello y Colón. Portobello es el más antiguo del lado caribeño y es una real lástima que no esté bien cuidado, ya que tiene mucho potencial turístico. Primeramente, la catedral tiene una imagen del Cristo Negro, una estatua con una singular leyenda . El fuerte al lado de la bahía es también impresionante pero en necesidad de mejor mantenimiento.
Colón también nos dejó frustrados, ya que está catalogado como la segunda mayor Zona de Libre Comercio del mundo, con cientos de almacenes y más de 1,740 negocios, los cuales son visitados por más de 250,000 comerciantes al año. Sin embargo, el índice de crimen es el más alto de Panamá. Los barrios lujosos, los hoteles y la misma zona libre están cercados para impedir la entrada de maleantes. Después del almuerzo, un grupo de locales nos deleitó con un desfile de modas y algunos bailes.
Nuestro hotel para esta noche, el Radisson, está localizado en el medio de una selva tropical y fue el más hermoso de todos. Después de la cena disfrutamos de otro grupo de bailarines típicos.
El tercer día, jueves, experimentamos la mejor aventura. Nos embarcamos en un pequeño yate que nos llevó desde el Lago Gatún, en Gamboa, a través de la esclusa de Pedro Miguel y la de Miraflores. En cierto punto, cuando el agua estaba a su más bajo nivel, tuvimos la oportunidad de tocar la pared del canal. Este sensacional viaje duró cuatro horas y fue un acontecimiento inolvidable. Sin lugar a dudas, el punto culminante de nuestras vacaciones.
El miércoles temprano cruzamos el río Chagres para visitar una aldea indígena. Fuimos bienvenidos por un típico grupo musical de los Indios Embera. Los hombres se visten con taparrabos y las mujeres están con los senos al aire, aunque se los cubren con unos collares para entretenernos con sus danzas. Había como 10 niños que no fueron a la escuela ese día para compartir con nosotros…y hacer algún dinero. También estaban ligeramente vestidos, muy limpios y extremadamente atentos, ofreciéndoles flores a todas las damas presentes.
Después de esta inolvidable experiencia, nos dirigimos al complejo de Playa Blanca, para un par de días de descanso y disfrutar de la playa, las piscinas y los esplendidos bufés. Allí descubrimos que un recipiente de plástico en nuestra habitación había extraído casi un litro de agua durante un día. Panamá es, indudablemente, el país más húmedo que hemos visitado.
El jueves visitamos el pintoresco pueblito de El Valle, situado en el centro de un volcán extinguido. Hay un pequeño zoológico. llamado "El Níspero",  que se comenzó con los animales que pertenecían al dictador Manuel Noriega.
El viernes nos despedimos de la playa y viajamos por la famosa Carretera Panamericana, la cual comienza aquí y termina en Canadá. Después de cruzar por los alrededores de Panamá City, paramos en la Isla Amador, donde disfrutamos de un apetitoso almuerzo de mariscos en un elegante restaurante con vista a la ciudad de Panamá.
El sábado, nuestro último día, visitamos un santuario de pájaros y otro zoológico situado dentro de un inmenso jardín botánico muy interesante. Una de las atracciones principales es el águila arpía, el pájaro nacional de Panamá.
La cena de despedida estuvo llena de sorpresas. Primeramente, fue en un salón privado del edificio de observación de la esclusa Miraflores. La comida fue exquisita y esplendida y después Gerardo, nuestro experto guía, nos presentó un espectáculo fastuoso: un grupo de cuatro bailarinas vestidas en polleras, el traje típico de Panamá, acompañadas de cuatro jóvenes expertos en zapateo. Un verdadero sello de oro para terminar nuestra aventura en Panamá.

BARRANCAS DEL COBRE, MEXICO

México es una nación de contrastes.  Desde playas doradas hasta volcanes nevados, desde lagos de esmeralda hasta tupidos bosques.   Modernas ciudades y pobres aldeas. Lujosas mansiones y chozas muy humildes.  Sus tradiciones, cultura, música, arte y artesanías han fascinado a los turistas por siglos.

Barrancas del Cobre es un área única, localizada en las Montañas Tarahumara del noroeste de México.   Toma dos días y medio desde Brownsvile, TX, para llegar al famoso cañón, pero vale la pena el esfuerzo.
Alison, nuestra nieta de 10 años, nos compañó en este viaje maravilloso con GO WITH JO, una agencia de viajes de Harlingen.
La carretera pasa por paisajes muy interesantes, empezando con el Desierto de Chihuahua.   Este desierto consta de aproximadamente 145,000 millas cuadradas, catalogándolo como el mayor del norte.  Por muchos años éste era un desierto típico, árido y sin ninguna vegetación notable; pero en los últimos años ha recibido una cantidad enorme de lluvia y ahora se ven vastas áreas cubiertas de agua y arbustos, como agave, creosota, lechugilla, mesquite, nopal y sotol. Esta última planta es usada por los nativos para destilar una cerveza ligera.  La fauna también ha mostrado gran incremento y ahora se pueden ver, además de serpientes y ratas, conejos, ranas, correcaminos,venados y otros más.
Llegamos a la ciudad de Chihuahua y visitamos el Palacio del Gobernador, que ocupa un par de cuadras.  Tiene enormes murales en sus paredes, siendo el más popular el que muestra la ejecución del Padre Hidalgo, un evento que sucedió en esta ciudad.  También visitamos la catedral con sus intricadas paredes de piedra.  Las enormes puertas de madera muestran el pasaje del tiempo y las hacen más interesantes.
A la mañana siguiente abordamos El Chepe, el famoso tren que va desde Chihuahua hasta El Mochis, cerca de la costa del Pacífico.  Este tren, apodado "el ferrocarril más escénico del mundo", es en verdad un viaje espectacular.  Esta maravilla de ingeniería tomó casi 90 años y 90 millones de dólares para completarse.  Debutando en 1961, fue designado para conectar el Océano Pacífico con el desértico territorio central y el estado de Chihuahua.  Se extiende por más de 390 millas de longitud y cruza 39 puentes y 86 túneles.   El viaje de Chihuahua hasta Los Mochis toma cerca de 14 horas; pero nosotros lo utilizamos sólo por la mitad, hasta el pueblito de Divisadero, donde comienzan las Barrancas del Cobre.
Alison disfrutó el viaje por tren inmensamente, corriendo por todos los vagones, brincando de uno a otro y dejando su cabello ondear asomándose por las ventanas y gritando dentro de los túneles.  Tomó tantas fotos que agotó las baterías de su cámara.
Cuando al fin llegamos a Divisadero, nuestro destino, estaba lloviendo copiosamente y tuvimos que correr hasta nuestro hotel, a un par de cuadras.
El hotel de Divisadero es un ejemplo encantador de arquitectura rústica.  La puerta de madera de la entrada está esculpida con la figura de una mujer Tarahumara. Nuestra habitación está en un edificio de dos pisos y justo al borde el precipicio.  Inmediatamente abrimos la puerta trasera pero lo único que se podía ver era la densa niebla causada por la reciente lluvia.  Por la tarde, después del almuerzo, ya la niebla se había disipado y nos trepamos en una roca detrás de nuestra habitación para tomar fotos.
Esta área, conocida como Las Barrancas del Cobre, es actualmente una serie de 20 cañones, formada por seis ríos a través de los años. Es, por lo menos, siete veces el tamaño del Cañón del Colorado!
Afuera del hotel hay un pequeño mercado artesanal Indio, atendido por mujeres.  Estas mujeres Tarahumaras son unas fantásticas tejedoras de cestas y su mercancía es bien barata.  Muchas continúan trabajando mientras cargan a sus bebitos en mantas sobre sus espaldas. Conversan muy poco y no les gusta regatear el precio.  Yo me sentí incómodo cuando una de nuetras compañeras de viaje se quejó de esta costumbre.  Considerando el precio tan bajo y el hecho de que esta pobre gente necesita un par de dólares mucho más que nosotros, yo nunca discutí el precio con ellas.
Después de un delicioso desayuno la mañana siguiente, caminamos como una milla para ver una vivienda Tarahumara, la cual consistía en una cueva con una pared de piedra rudimentaria al frente.  Había un manantial de agua muy cerca pero el agua lucía  bien sucia y contaminada.  Nuestra guía nos informó que ellos la beben sin ningún problema, pero que si alguno de nosotros la probaba de seguro nos enfermaríamos.  El índice de mortalidad infantil de estos Indios es bien bajo, al igual que de los adultos.  (Quizás por el agua.) Cuando un esposo muere, su casa es destruída totalmente y la esposa y los niños tienen que mudarse a otro lugar.  Otra costumbre curiosa es que cuando una persona fallece, nunca más es aludido por su nombre propio, sino más bien por una referencia, como "la de los ojos pardos" o "el barrigón", etc.
La mayoría de estos indios habla bien el español, al igual que su dialecto.  Son muy corteses y conversan bajito y no les gusta ser fotografiados sin permiso, a no ser que se les compre algo.  Como ya mencioné, su artesanía es muy fina y barata y nosotros compramos varios souvenires, incluyendo una máscara hecha con piedras de distintos colores y una cesta con doble fondo.
Después del almuerzo, visitamos un pueblito Indio con su propia iglesia Católica.  Allí disfrutamos de un espectáculo al aire libre ejecutado por Indios Tarahumaras bailando y cantando, acompañados por un grupo tocando guitarra y un violín hechos a mano.  Son famosos por su velocidad corriendo y nos mostraron su abilidad con una carrera mientras pateaban una pelota de madera.
Muy cerca de allí está el lugar más visitado del área, la roca balance.    Es una roca de seis por diez pies que se mueve con el movimiento de la persona que esté arriba.  Después de que nuestro guía nos demostró el efecto, nadie se atrevía a subirse, ya que está a una altura de más de 2,000 pies; pero yo tenía que probar mi machismo cubano -bajo la protesta de mi esposa- y entonces Alison también se atrevió a subirse, con la ayuda de nuestro guía, sin ningún indicio de nerviosismo, orgullosa de ser una Alvarez.  Después de esta demostración de valentía, la apodaron "la chiva".
Alison estaba ansiosa por montar a caballo y ella y yo fuimos con un guía hasta la parte más alta (cerca de 7,800 pies) desde donde se podía divisar nuestro hotel y el fondo del cañón.  Empezó a llover muy fuerte y se podían ver los relámpagos bien cerca.  Yo tenía miedo de que su caballo fuera a asustarse y la tumbara, pero Alison probó ser una experta, a pesar de ser su primera vez, y yo creo que disfrutó con mucho gusto su cabalgata de dos horas.
Al regreso, paramos en el pueblo de Creel, nombrado así por el Ingeniero del ferrocarril.  Están planeando un aeropuerto aquí y eso facilitaría el viaje al cañón.
De nuevo en Chihuahua, visitamos el Museo de Pancho Villa.  Doroteo Arango Arámbula nació en San Juan del Río, Durango, en el año 1877. Villa es recordado en esta zona con orgullo, aunque otros lo recuerdan como un bandido o un héroe revolucionaro.  El museo está localizado en la casa donde vivió con su última esposa (se dice que estuvo casado con alrededor de 26 damas, aunque no siempre oficialmente).  Uno de los salones del museo exhibe el carro lleno de balazos donde fue asesinado cuando iba a su casa en Parral, Coahuila, el día 23 de Julio de l923.
Una de nuestras paradas fue en un restaurante Menonita, donde disfrutamos de la mejor comida del viaje.  Después visitamos la fábrica de vinos Casa Madero, en Parra, Coahuila, la más antigua del hemisferio norte.  Por causa de esta última visita, que no estaba en el itinerario, llegamos tarde a nuestro próximo hotel, quizás el más interesante de todos.  Rincón del Montero es un hotel consistente en varios edificios y cabañas en cerca de 200 acres de terreno.  Ali y yo ahelábamos llegar a este hotel para volver a montar caballos, pero cuando llegamos ya los establos estaban cerrados.
Paramos en el pueblo para visitar a la iglesia Nuestra Señora del Madero, la cual está situada encima de una colina.  La próxima parada obligatoria fue en Saltillo para comprar pan de pulque, una golosina que contiene pulque, la cerveza de los pobres de México.  Y la última parada fue en Monterrey para almorzar en el Hotel Ancira.
Arribamos a la frontera bajo una lluvia torrencial.   Las calles estaban inundadas y había una larga línea de autos para cruzar el puente.  Así y todo, nos ordenaron tomar todo nuestro equipaje y caminar bajo la lluvia hasta el edificio de Inmigración.  Allí un oficial nos hizo un par de preguntas y entonces volvimos a subir a nuestro autobús al otro lado del edificio.
Yo estoy seguro que Alison nunca olvidará su aventura mientras viva y Bruni y yo disfrutamos con mucho agrado su compañía y, sobre todo, su forma tan inocente de hacer las cosas.  Ella se hizo amiga de un perro que siempre estaba merodeando por el hotel en Divisadero y cuando abordamos el autobús el perro la acompañó hasta el último instante.  Si la hubieran dejado, habría traído el cariñoso perro con ella.
Haga click arriba para disfrutar de las fotos del viaje. Gracias por hacer cualquier comentario que desee.

FLORES SILVESTRES DE TEXAS

Después de un largo y frío invierno, vinieron las lluvias torrenciales y la Primavera lució, mejor que nunca antes, su gloriosa belleza en una profusión fastuosa de color en las laderas de las carreteras de Texas.  Entren en la sección de fotos de arriba y podrán disfrutar las vistas de esta demostración extravagante de la Naturaleza.

Todas estas fotos fueron tomadas durante Abril y Mayo de 2010, en las carreteras 77, 35 y 37.  El lugar más copioso fue en la línea norte de la carretera 37, entre Natalia y Devine, a sólo 30 millas al Sur de San Antonio.

La mayoría de las carreteras de Texas exhiben una variedad de flores silvestres cada Primavera. Primero llegan los Indian paintbrush, seguidamente los Bluebonnets (la flor nacional de Texas) y luego docenas de diferentes flores en todos tamaños y colores, con un sólo denominador común, la abundancia exhuberante de las mismas.  Es un espectáculo que hay que verlo para creerlo.

Todo empezó por la ambición de una dama muy dedicada, Lady Bird Johnson, la esposa de nuestro Presidente Lyndon Johnson. Al terminar su término en la Casa Blanca, ellos se regresaron a Texas y ella comenzó el embellecimiento de Austin, la capital.  Todos los parques y jardines recibieron un merecido restauramiento, y miles de flores fueron plantadas para lograr su objetivo.  En 1969 la señora Johnson fundó el Texas Highway Beautification Awards y millones de semillas de flores silvestres fueron regadas por todas las carreteras.  Por los próximos veinte años, ella presidió las ceremonias anuales y presentó sus cheques personales a los ganadores.

Cuando estas flores mueren, las semillas son esparcidas por el viento y el aumento para la próxima Primavera está garantizado. Por causa de las tormentas de este año, la exhibición de Primavera fue espectacular.

A lo mejor el año que viene es aun mejor.

CHIAPAS, MEXICO

CHIAPAS es el estado más al Sur de México.  Bordea el Mar Pacífico por el Sur y Guatemala por el Este.  La vegetación varía entre savana tropical y foresta de lluvia. La mayoría de los habitantes son mestizos, pero una tercera parte es pura India.  Hay más de treinta tribus de Indios, todos hablando un dialecto diferente, pero usan el Español para comunicarse entre ellos.

Hay poca industria en Chiapas, pero es superado solamente por Veracruz en agricultura, produciendo más café, cacao y banana que ningún otro estado.  El río Grijalva, que nace en el centro del estado, genera más electricidad en sus enormes presas que ningún otro río de México.  Una tercera parte de esta electricidad es exportada a Guatemala, Honduras y Belize.  Es inconcevible que en un estado tan rico en electricidad y agua, la mitad de los hogares carezcan de estos elementos.  El nivel de analfabetos y de mortandad infantil también son los más altos de México.

HISTORIA:  Chiapas siempre ha estado conectado íntimamente con Guatemala.  Civilizaciones Pre-Hispánicas florecieron en lo que es hoy la frontera Chiapas-Guatemala.  Durante la época clásica Maya (aproximadamente de 250 a 900 AD) la jungla chiapaneca fue cuna de espléndidas ciudades Mayas, como Palenque, Yaxchilán, Bonampak y Toniná.  La parte central de Chiapas cayó bajo el control español con la expedición en 1528 de Don Diego de Mazariegos, quien dominó la poderoza tribu guerrera de Chiapas.  Los españoles, sin embargo, nunca pudieron controlar los Indios regados por la Jungla Lacandona.

Durante la era de la Colonia Española, Chiapas era gobernada por Guatemala.

En 1921, la recién independiente nación de México incorporó las provincias de Centro América pertenecientes a España; pero éstas, a la vez, declararon su independencia de México cuando el Emperador Mexicano Agustín de Iturbide fue derrocado en 1823.

Desde entonces, una sucesión de gobernadores elegidos por Ciudad México, juntamente con lugartenientes locales, han mantenido un control casi feudal sobre el estado.  Periódicos levantamientos y protestas no lograron ninguna aceptación mundial hata Enero 1, 1994, cuando un grupo llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ocupó brevemente por la fuerza el pueblo de San Cristóbal de las Casas y otros pueblitos adyacentes. Los zapatistas, luchando por un tratamiento mejor para los indígenas, ganaron soporte a través de todo México, pero en realidad ninguna concesión palpable.  Hoy en día, debido a un cerco militar alrededor de su base, falta de cooperación de sus habitantes y otros problemas internos, sólo mantienen una postura política mediante una campaña de cambio democrático.  La realidad es que, al igual que los esfuerzos militares de Che Guevara en Africa y Sur América, la revolución del Comandante Marcos ha probado ser un fracaso total.

EL VIAJE: Nuesto hijo Allen y su prometida Aixa estaban trabajando en un hospital en Tuxtla Gutiérrez, la capital, como a 32 millas de su casa en San Cristóbal; pero toma más de una hora de camino manejando por una carretera elevada con 487 curvas.

San Cristóbal de las Casas es un típico pueblo colonial, con sus casas de adobe y techos de tejas.  Sus 100,000 habitantes gozan de un clima agradable durante todo el año a una elevación de 7,000 pies.  La mayoría de los turistas son de Francia y Alemania. La única atracción es deambular por sus calles de adoquines y sus elegantes patios llenos de flores, visitar las pintorescas villas cercanas y absorver el ambiente único logrado por el sonido romántico de las marimbas siempre permeando el aire.
La infrastructura hotelera en Chiapas podría frustar el gusto americano.  Hay docenas de hoteles en San Cristóbal, pero ninguno de la categoría de un Ramada o Holiday Inn, ni siquiera un Motel 6.  Cena en un restarant "bueno" puede costar $4.00.  Nosotros encontramos, por casualidad, un excelente restaurant de bistek con un precio muy razonable.  Las blusas tejidas a mano son también una gran atracción para los que quieren ir de compras, todas hechas por Indias Tzotzil, quienes exponen su mercancía todos los días alrededor de la Inlesia de Santo Domingo.  La más preciada compra en San Cristóbal es la joyería con piedras de ámber.  Amber fue descubierto en las montañas de Chiapas hace sólo unos años y ahora es un mercado enorme.  Los precios son la mitad del ámber Balkano que se compra en los Estados Unidos.
Luce que a donde quiera que uno viaja en Chiapas se encuentra con más Indios que en ninguna otra parte de México.  Siempre están usualmente vestidos con sus ropas típicas de varios colores y tratan a los turistas muy bien, aunque son muy renuentes a las cámaras fotográficas.  Las señoras mayores, especialmente, cubren sus cabezas con sus pañoletas en cuanto ven una cámara.  
Nosotros tomamos varios viajes  desde nuestra base en San Cristóbal.  El primero fue a los Lagos de Montebello, donde hay cerca de 40 lagos, aunque sólo unos pocos accesibles.  La Laguna Esmeralda tenía el color más atrayente y tomamos un paseo sobre una balsa hecha de troncos de corcho. La Carretera Fronteriza pasa cerca de San Cristóbal y va paralela a lo largo de la frontera con Guatemala.  Fue construida hace pocos años con varios propósitos.  Primeramante, para poder movilizar las tropas del Ejército y controlar a los Zapatistas; segundo, para combatir el contrabando de drogas y la inmigración ilegal desde Guatemala; y tercero, para atraer más turistas a los templos Mayas, haciéndolos más accesibles a los turistas.
Otro corto viaje fue a la villa de San Juan Chamula, a sólo 6 millas de distancia.  Tiene una población de poco más de 2,000 habitantes, todos ellos Indios Tzotzil.  Esta tribu es la más populosa de los descendients Mayas -cerca de 80,000 en total.  La villa es el centro de una práctica religiosa única.  Un anuncio a la entrada del pueblo prohibe estrictamente fotos dentro de la iglesia católica.  Los Chamulanos adoran a San Juan el Bautista más que al propio Jesucristo, y su imágen ocupa el lugar más importante en el altar.  Dentro de la iglesia, las interminables hileras de velas encendidas han producido que el altar y el cielorraso se encuentra negro de tanto humo.  Curanderos pueden observarse frotando a sus creyentes con huevos.  El piso está totalmente cubierto de ramitas de pino por esta razón: si un curandero exorcisa un espíritu malo, cualquiera que no está parado sobre las ramas de pino puede adquirirlo.  Coca-cola también ocupa un importante lugar en la cosmografía Chamuyana -porque facilita el erupto en la iglesia, lo cual es considerado útil para expelar cualquier espíritu maligno. Esto es fomentado altamente por los curas. Los creyentes también toman una bebida llamada posh, una especie de ron hecho de caña de azúcar.  Una iglesia católica rara, verdad?
Después de visitar a Allen y Aixa en el hospital de Tuxtla Gutiérrez, tomamos un minibús que nos llevó a Chiapa de Corzo, a 15 minutos de distancia.  Este es el pueblo donde se confeccionan los famosos y coloridos trajes de Chiapanecas. Hay una bella estatua a la entrada del pueblo anunciando esta atracción.
El pueblo tiene una encantadora plaza con una fuente de ladrillo elaborada en el estilo Mudéjar-Gótico, llamada La Pila, la cual asemeja la corona de la monarquía Española.
A dos cuadras de la plaza está el embarcadero, donde tomamos un bote para ver el Cañon del Sumidero, sobre el río Grijalva, muy semejante a los fiords noruegos, con montañas casi verticales a derecha e izquierda.  Allí también vimos el alto peñasco desde donde se lanzaban a la muerte cientos de Indios -hombres, mujeres y niños- antes de rendirse a los españoles y convertirse en esclavos.
La carretera de San Cristóbal a Palenque es, por supuesto, serpenteando las montañas, con inumerables curvas.  Nos tomó tres horas para llegar a este, el mayor y más importante templo Maya.
Los 500 edificios están regados sobre 15 kilómetros cuadrados, pero sólo unos pocos, en un área compacta, han sido excavados.  Uno tiene que cerrar los ojos y tratar de imaginarse estos edificos de piedra mohosa durante la época primaria de los Mayas, todos pintados de rojo vivo.  La jungla alrededor es hogar de tucanes, ocelotes y monos.  El templo más interesante es el Palacio de las Inscripciones, el cual no anuncia su secreto mejor guardado.  Sólo unos pocos que lo conocen adquieren un permiso del museo -a dos km. de distancia- para ver la tumba del Rey Pakal.  Hace sólo unos años fue descubierto que la piedra triangular al final del pasillo era la puerta de la tumba!  El sarcófago tiene una roca masiva encima con un diseño de relieve muy intricado que representa la figura del rey y otros miembros de su familia.
Palenque es una experiencia inolvidable.  La admirable arquitectura de los varios edificios en medio de la jungla -donde la mayoría están todavía enterrados- le hace a uno maravillarse de cómo esta gente pudo haber fabricado esta comunidad tan fascinante.  Nadie ha podido explicar como esta raza tan poderosa, inteligente y trabajadora pudo desaparecerse así de momento.  Todo lo que podemos hacer ahora es admirar con asombro esta maravilla que una vez fue el imperio Maya.
Bonampak, famosa por sus frescos, está situada en medio de la densa jungla Lacandona, la cual la escondió al mundo exterior hasta 1946.  Bonampak (que en el dialecto Yucateco-Maya significa paredes pintadas) no es tan grande como Palenque, pero posee algo único entre las comunidades Mayas.  Uno de los templos tiene tres paredes cubiertas todo alrededor de murales con retratos de Indios, a todo color.  Algunos de los frescos están ya casi borrados.  Es un crimen que estos frescos no son propiamente cuidados (con A-C o bajo vidrio o cualquier otrro método de conservación) porque no tardará mucho en que esta extraordinaria expresión de arte antiguo desaparecezca para siempre.
Como a una hora de Bonampak, arribamos al pueblo de Frontera Corozal, donde abordamos un bote para que nos lleve, a través del río Usumacinta, a las ruinas de Yaxchilán.  El paseo toma como una hora, con Guatemala siempre a nuestra derecha a sólo unos metros de distancia.
Yaxchilán está localizado en el medio de un delta del río.  Es también muy impresionante ya que los escalones para llegar a la cima de su templo son bien altos y peligrosos.  Esta ciudad Maya fue recientemente abierta al público ya que estaba muy alejada y sólo se podía llegar a ella por bote o caminando.
En el camino de regreso paramos en Agua Clara, un río que tiene el color de agua más atractrivo.  Tiene un alto puente elevadizo, que también luce peligroso, ya que le faltan varios de sus tablones. Desde aquí, viajamos a otro punto famoso de Chiapas, la  
magnífica cascada de Agua Azul.  El agua también es color azul-turqueza.
Espero que hayan disfrutado de este viaje por, probablemente, el más hermoso estado de México. 

LAS AVENTURAS DE TONY CAPUTO

(FRAGMENTOS)  En el tercer grado comenzó a mostrar su profundo interés en la Anatomía.  Hasta en el recreo aprovechaba para estudiar esta interesante materia.  Siempre se escondía junto con una niñita a la que le decía: "Si tú me enseñas el tuyo, yo te enseño el mío." No en balde siempre sacaba 100 en esa asignatura.

En cuarto grado fue cuando empezó a darse cuenta de la infortunada y vergonzante profesión de su madre, cuando los compañeros de escuela lo hostigaban con epítetos y motes lacerantes.  Aunque todavía él no entendía estas palabras dominicales.

Los crueles camaradas vivían martirizándolo con nombretes y burlas. (Para que todos entendamos mejor, incluyendo Tony.) Le decían a coro: "Tonita, el hijo de Mariquita la putita." Esto encabronaba a Tony que se fajaba con todos ellos juntos.  Un día llegó a la casa lleno de arañazos y moretones y con la camisa rajada a pedazos.  Y la madre, que se había pasado toda la tarde preparando un títipo plato italiano (espaguetis con picadillo oriental) empezó a regañarlo: "Con lo que yo tengo que trabajar para comprarte ropa y tú no la cuidas".  El hijo la miraba y se mordía los labios con resabio.

"¿Por qué," pensaba, "tenía su madre que trabajar así de esa forma inrecta? (Tal vez querría decir horizontal.)  ¿Por qué sus compañeros eran tan crueles? ¿Por qué los golpes se teñían de morado? ¿Por qué los espaguetis estaban tan duros?"

La niñez de Tony no fue fácil. (Véase nota del Autor)  Sólo había un pequeño aliciente.  Cuando él se sentía triste o necesitaba algo, iba a visitar al alcalde que, como ustedes recordarán, se llamaba igual que él.

Nota del Autor: Todos estos problemas de infancia causaron un trauma psicológico en Tony que le afectó luego en su vida.  Pero esto es algo de lo que el lector se percatará en los últimos capítulos.  Yo no me atreveré a insinuarlo ahora.

Para el quinto grado, las quejas de las maestras de Tony eran rutinarias.  (La mayoría de las profesoras de quinto grado son así de quisquillosas y pedantes.  Díganmelo a mí, que estoy casado con una.)  A cada rato el director mandaba a buscar a la madre de Tony para darle las quejas por la forma en que se portaba.  Pero nunca fue expulsado ni castigado severamente.  El director se aseguraba siempre de tener la entrevista con su madre después de las horas de clases cuando ya todos los maestros se habían marchado a sus casas.

En una de estas entrevistas, el conserje de la escuela entró inesperadamente en la oficina y los agarró en posición bien comprometedora.  (No digo in fraganti, porque ni el conserje ni los otros hablaban latín.)  El Sr. Guaglioni, otro pícaro italiano de bisoñé más negro que un pizarrón, a quien los empleados de la escuela apodaban "señor Director", quiso darle una explicación lógica -aunque ingenua e inconcevible- al conserje.  Es que estaba tratando de explicarle a la señora Maruca las cosas que Tony le dice a la maestra que le quiere hacer.

El limpiador de excusados se quedó boquiabierto, movió su cabeza afirmativamente y, sin mover los labios, contestó con esa innata elocuencia que solamente los conserjes de escuela poseen: "Ahá."

Maruca se excusó también diciendo: "Es que estaba de rodillas rogándole al director que perdonara a mi niño."

Y el gerente de los trapeadores repitió: "Ahá.'"

El que tenía el bisoñé le rogaba al que tenía la escoba: "Te suplico que no repitas esto porque me puede costar el puesto."

"Ahá."

Y la que había colgado los calzones encima de una silla, le imploraba, "Fíjate que me podrías arruinar mi reputación."

El mil usos por fin cerró la boca y, extendiendo admirablemente su vocabulario, exclamó: "Pues fíjese, señora, que yo también tengo mis quejas de Tony.  El otro día me robó seis rollos de papel sanitario y me tupió tres inodoros.  Mire, venga conmigo que le voy a enseñar de dónde los agarró."

Maruca se marchó con el conserje al closet de éste. Que no era muy amplio ni muy cómodo.  Y el director se quedó en su oficina sin poder terminar...su entrevista.

Menos mal que se evitó el escándalo, ya que nadie se enteró de lo sucedido.  Excepto, por supuesto, los otros dos conserjes, la secretaria del director, la maestra de Tony y la profesora de música, que se puso a tararear "Alánimo, alánimo, la fuente se rompió..."  Para tratar de evitar, inútilmente, orinarse de la risa.

Pero todo fue para bien de la escuela.  La secretaria y la maestra de Tony y la de escaso control vejigal ahora podían agarrarse hora y media para el almuerzo.  Y a los conserjes les aumentaron el presupuesto para papel sanitario.
Estos son fragmentos de un capítulo de mi novela LAS AVENTURAS DE TONY CAPUTO.   Para información en cómo adquirirlo, contácteme a alvarcorp@msn.com.

BODA EN RINCON

La primera reacción de los familiares de la novia y el novio, cuando supimos de los planes de irse a casar en Rincón, Puerto Rico, fue "Y por qué en Rincón?"  Ellos viven Washington, DC., y el resto de nosotros vivimos en varias ciudades de los Estados Unidos, lejos de Puerto Rico.  Tuvimos que volar hasta San Juan y allí rentar un auto para llegar a Rincón, que está a sólo 93 millas de distancia, pero que toma más de tres horas de camino por los "tapones" de la carretera y la cantidad de luces que nos paran por los tantos pueblitos que hay que cruzar.  Cuando por fin llegamos a nuestro destino y pudimos examinar el lugar, todos estuvimos de acuerdo con la respuesta a la pregunta "¿por qué en Rincón?"  Y fue unanimemente ¿y por qué no?

Si Rincón no es el paraíso, de seguro que está  bien cerca de él. Estoy seguro que Adan y Eva nunca la pasaron mejor.  El Rincon Ocean Villa, la mansión donde nos hospedamos por tres noches, es un maravilloso lugar con todas las comodidades de un hotel de cinco estrellas.  El edificio, ejecutado en estilo colonial, experimentó un intenso remodelamiento en 2008 y es ahora un edificio impresionante. Las recámaras tienen paredes de diez pies de alto y son bien amplias, todas con patio o balcón privado; el piso y las paredes del baño son de mármol; la entrada principal tiene una escalinata que es la delicia de cualquier fotógrafo y el atrio en el centro del edificio, con su bella fuente, es el lugar perfecto para una boda romántica.  Hay una torre altísima, a la cual se llega mediante una escalera de caracol, desde donde se puede observar un panorama bellísimo de 360 grados, con el océano azul al Oeste y las verdes montañas al Este. Encima de todo esto, el lugar está mantenido por el equipo de personas más amigables que usted pueda encontrar.  La piscina de 65 pies, con su Jacuzzi, está situada entre la parte trasera del edificio y la playa.  ¿Y qué se puede decir de la playa, con sus arenas doradas, suaves olas y todo bajo la sombra de almendros y cocoteros?

El pueblito de Rincón está localizado en la parte más occidental de Puerto Rico.  Fue fundado en el año de 1771 por Don Luis Añasco.  Aunque solamente cuenta con 17,000 habitantres, es la tercera  comunidad de mayor riqueza de la isla, después de Carolina y San Juan.  La pequeña villa no se encontraba en el mapa hasta el año 1968, cuando fue la cede del Campeonato Mundial de Surfing, el cual se ejecutó en la Playa Dome, llamada así por una estación de energía nuclear en forma de cúpula.  Desde entonces, surfers de todo el mundo visitan a Rincón en busca de esa ola perfecta.  En 2007, otra competencia tomó lugar también en la misma playa situada al norte del pueblo y un atleta local ganó el primer lugar en la division de Maestros.  Apodada "la tubería del Caribe", en el invierno las olas llegan a alcanzar hasta 25 pies de altura, igualando las de la Costa Norte de Oahu.

Este puebito es conocido como "el mejor pueblo de playa de Puerto Rico" y también como "la ciudad de los bellos atardeceres", algo que pudimos comprobar plenamente.  Como casi todos los pueblos de Puerto Rico, es una ciudad muy limpia y las casas se mantienen bien pintadas.  Unas millas al Norte está el Faro de Punta Higüero, el cual fue construido en 1892, pero fue destrozado por un huracán en 1928.  Tres años más tarde fue reconstruido y está operando continuamente desde entonces.

La boda de Sal Velázquez y Julia Bright fue una ceremonia encantadora, oficiada por el Pastor Kirk Ballin, ministro de la iglesia a la que asistían Julia y su familia en Roanoke, Va.  Fueron testigos del dichoso evento 35 familiares y amigos. Algunos no pudieron contener sus lágrimas, incluyendo el novio.  Pero fue una ocasión maravillosa y todos nos sentimos honrados de atender esta inolvidable boda.  Después de la ceremonia, una cena suculenta fue servida alrededor de la piscina y más tarde todos bailamos al compás de un grupo local de salsa.

Le deseamos a Sal y Julia una felicidad eterna y rogamos al Señor porque los siga llenando de bendiciones...junto con todos sus futuros hijos.

¿Una boda en Rincón? ....¿Y POR QUÉ NO?

 

SANTA FE, NUEVO MEXICO

El estado de Nuevo México está localizado en la región suroeste de Estados Unidos.  Ha sido habitado por Indios Americanos por muchos siglos.  Tiene el porcentaje más alto de Hispanos (45%) y es también el estado tercero con el mayor número de Indios Americanos.

La capital de Nuevo México es Santa Fe, la cual fue establecida al pie de las Montañas Sangre de Cristo alrededor del año 1608.  La ciudad más grande es Albuquerque.  Uno de los ríos mayores es Río Grande, el cual desemboca en el Golfo de México, cerca de South Padre Island.

Durante la Segunda Guerra Mundial, las primeras bombas atómicas fueron diseñadas y fabricadas en Los Alamos, cerca de Santa Fe.  La población creció enormemente después de la guerra, subiendo de alrededor de 530,000 en 1940 a casi dos millones de habitantes en la actualidad.  Las áreas de empleo principales son electrónica, centros de llamadas y casinos Indios.  También es un gran productor de petróleo y gas natural.

Mi buen amigo y hermano Masónico Tom Ball me invitó a visitar Santa Fe y yo acepté con gusto.  Santa Fe es un pueblo único y hay varios factores determinantes que confirman esta realidad. Primeramente, la arquitectura es differente.  Las casas originales estaban hechas de adobe, un material compuesto de arcilla y paja de color beige, con esquinas redondeadas y piezas contrafuertes en sus bases.  Hoy en día, la mayoría de los edificios en Santa Fe están fabricados de concreto, pero el exterior guarda esa apariencia de adobe, y están pintados del mismo color.  Segundo, no hay edificios elevados y las calles son usualmente estrechas y curveadas, luciéndola muy pintoresca.  Y por último, el arte es increiblemente asombroso, contando con más de doscientas galerías.

Al llegar, estacionamos el auto en una plazoleta donde casi todos los edificios son galerías de arte.  La primera que visitamos tenía fuera de la entrada una escultura de bronze de tamaño natural de una India con su capa azul, la cual parece darle la bienvenida a los turistas.  El delicado diseño de sus mocasines, el detalle de las arrugas de la capa y todo el trabajo minucioso de la escultura en general, realmente es difícil de explicar.  Después de ésta, mi primera impresión del arte de Santa Fe, el paso apropiado fue encaminarnos a Canyon Road, una calle de varias cuadras con docenas de galerías a izquierda y derecha.  Yo creía que las primeras galerías eran lo mejor de Santa Fe, pero me aguardaba una agradable sorpresa.  Parecía que cada galería que visitábamos superaba a la anterior. Yo hubiera querido pasarme toda una semana observando las distintas galerías, pero el tiempo era limitado y teníamos que seguir.  Se necesita por lo menos un mes para poder apreciar la magnitud del arte excepcional de Santa Fe.

Yo he visitado cantidad de galerías de arte en el pasado, pero la calidad de estas  pinturas y esculturas supera inmensamente todas las anteriores.  Fue un verdadero banquete para la vista y una inspiración para hacerme crear mejores pinturas en el futuro.
El arte culinario de Santa Fe también es impresionante. En todos los restaurantes que visitamos la comida era estupenda, aunque un poquito elevada de precio. 

Uno de los lugares más conmovedores de Santa Fe es la Iglesia Loretto, que está cerrada para servicio religioso pero permanece abierta para los turistas.  El edificio de dos pisos encierra uno de los misterios más intrigantes jamás contados.  La historia relata que las monjas de la iglesia tenían mucha dificultad en subir por la escalera interior a la tarima del coro.  Empezaron a solicitar un carpintero, pero todo el que venía les informaba que no había suficiente espacio para fabricar unos escalones.  Una  afortunada mañana, un viejo carpintero se presentó y les explicó que él podría construír una escalera de caracol. Y así lo hizo.  Fabricó una escalera circular simétrica que desafía todas las leyes de ingeniería.  ¡La escalera no tiene una columna de soporte en el centro!  Realmente parece un verdadero milagro que esta alta estructura no se desplome.  La historia acaba con la desaparición del viejo carpintero, que nunca le cobró a las monjas por su maravilloso trabajo.

La Catedral de San Francis, la cual, contrario a la tradición española, no se encuentra frente a la plaza principal, fue comisionada en el año 1869, pero tomó más de 15 años para terminarse.  Está diseñada en el estilo Romántico Francés, aunque tiene unas inexplicables ventanas moras, lo cual la hace más atractiva.

El Palacio de los Gobernadores, construído en 1610, es una estructura de adobe y sí está al cruzar la plaza.  Ha servido como casa de gobierno de Nuevo México por varios siglos.  Es el edificio público de contínua ocupación más antiguo en los Estados Unidos. 

El edificio más alto de la ciudad es el Hotel La Fonda, el cual ocupa una cuadra completa y asemeja un pueblo Indio.

Después de un par de días en Santa Fe, decidimos hacer varias excursiones para conocer sus alrededores.  Primeramente fue al famoso pueblito indio de Taos (esto merece otro escrito) y después al desfiladero del Río Grande, el cual es cruzado por un puente a 650 pies de altura, haciéndolo el quinto más alto de los Estados Unidos.  La vista del río desde el mismo es espectacular.  El puente ha sido escenario de varias películas, entre ellas, Natural Born Killers, Twins y Wild Hogs.  También ha sido el sitio de varios suicidios.

De aquí partimos para el Moreno Valley, con su lago plácido y rodeado de montañas con las cimas cubiertas de nieve.  Palisades es una pared de roca altísima muy impresionante. Forma parte del Parque Estatal del Cañon del Río Cimarrón.

De vuelta en Santa Fe, visitamos lo que para mí fue la mejor de las galerías.  Algunas galerías tienen un patio con varias esculturas, pero ésta no tenía un patio, más bien parecía un parque, con un laguito lleno de peces, tortugas y patos y hasta un par de cascadas.  Y con más de 40 esculturas de todo tamaño y forma.  Y la galería por dentro era también fascinante.

No puede haber un viaje a Santa Fe sin comer en el Coyote Café.  El almuerzo fue delicioso, con porciones abundantes y precio razonable.  La cerveza oscura local era muy buena también.  Desde este restaurante, en un segundo piso, se puede ver el parque y en la esquina el otro restaurante famoso de Santa Fe, Pascual´s, con sus deleitables desayunos.

En total, fue un viaje fantástico.  La compañía no podía ser mejor, la comida fue extraordinaria, las vistas maravillosas y el hospedaje muy placentero.  Pero es el arte, definitivamente, el punto culminante de esta aventura de cuatro días.  Ahora comprendo por qué mi buen amigo Tom regresa a cada rato.

 

CUADROS AL OLEO

Yo poseo algunos talentos.  Para no pecar de alardoso, primeramente quiero analizar y explicarles el significado de la palabra.  De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, la palabra talento significa "dote natural conque Dios enriquece al hombre."  También describe natural como "la habilidad inherente de una persona en ciertas áreas."  En otras palabras, yo nací con ciertas habilidades naturales para hacer algo especial.  Hoy quiero exponer uno de esos talentos, del cual me siento muy orgulloso.
Mis primeras lecciones de pintura las aprendí de mi padre, cuando yo era un niño.  El era muy bueno pintando con lápices de colores y de él heredé ese don.  Pero fue Dios quien me otorgó ese talento y es a El a quien le estoy por siempre agradecido.
Mi primera incursión seria en ese arte sucedió cuando yo tenía 18 años y dibujé un cuadro a lápiz de mi abuelo, quien tenía 92 años y estaba llenito de arrugas.  Expuse el cuadro en la Feria de la Comunidad y al día siguiente todo el que había asistido a la feria felicitó a mi abuelo por el retrato tan fino y a mí por haberlo hecho con tanto detalle.  Cuando aprendí a pintar con pintura de aceite, muchos años más tarde, pinté el mismo retrato, esta vez a todo color.
En el año de 1960, cuando llegué a Miami, empecé a experimentar con telas y pintura de aceite.  Uno de mis primeros trabajos allí fue en un salón para perros y un hermoso poodle fue mi primer modelo.  Siempre he lamentado haber perdido ese mi primer cuadro al óleo.
En cuanto me mudé para New Jersey, dos años más tarde, visité la exhibición de pinturas de Greenwhich Village, en New York, que atraía a más de 800 artistas de todo el mundo y se celebraba por dos fines de semanas en la primavera y en el otoño.  Llevé mis primeros cuadros el año siguiente y, a pesar de que me asignaron una esquina bastante lejos del centro, pude vender cuatro pinturas.
Observé que el 80% de los artistas estaban concentrados en pintar paisajes y naturaleza muerta, así que creé un estilo "diferente", entre impresionista y surrealista.  En la próxima exhibición por poco vendo todos mis cuadros.  Decidí entonces que eso no me volvería a suceder.  Convertí uno de mis cuartos en un estudio permanente y empecé a trabajar casi todas las noches para prepararme para el próximo show.  Trabajé duro y por largas horas pero, cuando llegó la hora, ya estaba listo.  Produje solamente seis u ocho cuadros diferentes...pero pinté una docena de cada uno.  Mis cuadros eran decorativos y muy atractivos y se empezaron a vender como papa caliente.  Era una producción en serie y confieso que yo lo veía como la prostitución del arte para beneficio del bolsillo.  No era mucho arte, más bien un negocio.  Pero en aquel entonces yo necesitaba el dinero.  Después de nueve años haciéndolo (finalmente odiando mi técnica) me mudé a Texas y no pinté por más de diez años.
Un día me dio por especular en si no había perdido mi talento y decidí pintar una flor basado en una de mis transparencias.  "Ahora me puedo dar el lujo de pintar lo que yo quiera," pensé, "y no importa si lo vendo o no." Al fin y al cabo, ahora ya no necesitaba tanto el dinero.
Yo he creado, en los últimos veinte años, docenas de pinturas basadas en los cientos de transparencias que he tomado, y me siento muy satisfecho de mi obra.
Ustedes pueden ver algunas de mis pinturas en jayalvarezart.com.  Ahí podrá ver también los siete libros que he escrito y publiqué el año pasado.
...Pero ese es otro talento. GRACIAS.

MIAMI BEACH

¡Ah... Miami Beach! El destino principal de los turistas del Norte que buscan el clima agradable de sus playas doradas.  Se puede decir que la ciudad de Miami Breach fue fundada sobre la nada.  Antes del año 1900, dos terceras partes de lo que es hoy una fascinante metrópolis, eran sólo manglares y casi todas las pequeñas islitas se quedaban bajo agua durante la marea alta.  Por medio de drenaje se hicieron canales y se utilizó la arena así obtenida para subir el nivel del terreno.  Se empezaron a contruir casas y puentes a la tierra firme.  La fama sobre el lugar donde "el sol brilla 360 días al año" se extendió sobre el resto de la nación y la emigración de los pueblos fríos fue rápida y contagiosa.
Primeramente fueron los judíos que llegaron con el propósito de pasar sus últimos días en el ambiente cálido y apacible bajo las palmeras.  Hoy en día los viejitos han sido reemplazados por jóvenes modelos que hacen de Miami Beach su meca.
En el año 1960, cuando yo llegué a las costas floridianas, Miami Beach era todavía un pueblito tranquilo, lleno de viejitos judíos y turistas del Norte.  Después de las 10 de la noche no se veía un alma.  Hoy, a las 3 de la madrugada todavía están llegando autos cargados de jóvenes que vienen a cenar o fiestar.
Trabajando de bus boy en el hotel Deauville, pude recaudar suficientes fondos para comprarme mi primer carrito, un Ford del ´52, blanco y negro, que no podía correr más de 50 millas por hora.
Un día, de regreso del trabajo, manejaba yo despreocupado por Collins Avenue cuando, al pararme frente a un semáforo, también se para al lado un flamante Cadillac rojo convertible y no pude evitar que se me cayera la baba de envidia ante aquella maravillosa máquina.  Cuando miré para el chofer, entonces la baba me llegó al suelo.
Quien lo manejaba era una rubia despampanante con la cara más angelical que yo había visto en mi vida. Sin dura que era, pensé yo, una artista de cine que se estaba hospedando en el Fountainbleu.
Me di cuenta que la luz se había cambiado a verde cuando el convertible salió disparado y yo me quedé pasmado, admirando aquella larga rubia cabellera que ondeaba al aire como una mágica llama.
Metí la pata hasta el fondo de mi viejo Ford, que se olvidó de sus limitadas habilidades, y se aceleró en persecución de aquel irresistible espejismo.
Cuando alcanzamos el próximo semáforo, donde la luz roja la había atajado momentáneamente, ésta se volvió verde y su auto volvió a adelantarse.  Pero el mío venía con impulso y pronto se le aparejó.  La rubia modelo se volteó instintivamente hacia mí y yo hubiera jurado que hasta se había sonreido.  Así llegamos al próximo semáforo.
Aquí sucedió lo insólito.  La voluptuosa modelo me miró de frente y me ofreció una sonrisa coquetona, veleidosa y, a mi entender, muy prometedora.  Me dijo, "My name is Jill, what´s yours?" A pesar de que mi nombre es tan corto como el de ella, yo se lo tartamudeé en tres sílabas y eso le hizo sonreír más graciosamente.
Seguimos manejando paralelamente y muy juntos y, para la próxima luz, el Cadillac y el Fordcito parecían viejos amigos.  Ella se estiró hasta la derecha de su asiento y me extendió una tarjetica que yo agarré en seguida. "Call me when you have time," me dijo.  También me disparó otro montón de instrucciones en ese idioma raro que para mí era tan difícil en ese entonces y yo me quedé en ayunas.  Pero le contesté yes a todas sus preguntas.
La llamé temprano al otro día y me contestó con una voz somnolienta.  Le iba a colgar cuando me dijo, "¿Eres tú, Jay?"  ¡Hablaba español!  Con sólo un par de palabras en mi propio idioma, el monumento rubio se había elevado automáticamente sobre un pedestal.
Quedamos en que iba a recogerla a su casa en Coral Gables a las ocho de la noche y allí decidiríamos a donde ir.  Ese día se me hizo bien largo, quizás dilatándose por la cantidad de calor que azotaba.
Me bañé, rasuré, entalqué y emperché con mi mejor camisa.  También me puse perfume por todo el cuerpo, por si acaso.  Y me llevé un par de paracaidas Trojan, también por si acaso.
Toqué el timbre de su puerta y me abrió un hombre corpulento, sin camisa y con una barba espesa.  Tenía voz de trueno descarrilado, la cual usó para preguntarme qué demonios quería.  Yo no sabía si decirle que estaba en la dirección equivocada o si me echaba a correr.  En eso oí la voz de Jill que le dijo, "Es para mí, papi".
El aliento me volvió al cuerpo y aclaró un tantito mi cara que estaba roja como un tomate.  Eso no fue nada, lo que pasó después me la volvió a enrojecer hasta el punto de pánico.  Menos mal que no había mucha luz en el pasillo y mi apariencia pasó imperceptible.
Jill salió de su recámara y llegó hasta la puerta...¡sentada en una silla de ruedas!  Antes de que yo pudiera decidir entre mis opciones, la voz de trueno retumbó de nuevo: "Si va a salir con mi niña, la quiero de regreso antes de las diez...y cuídemela bien, que es mi único tesoro."
¿Qué otra cosa podía yo hacer, sino empujar la silla hasta el auto y guardarla en el maletero?   A Jill la ayudé a sentar en el asiento delantero.  Confieso que mis ímpetus románticos sufrieron un deslizamiento vertiginoso y la ilusión que había fomentado durante todo el día se despedazó ante la peculiar sorpresa.  Pero yo era en aquel entonces un chico muy decente y no iba a insultar con un desaire a una joven que bastantes problemas tenía ya.
Me empezó a hablar de su vida y lo mucho que había sufrido en su corta edad, ya que la madre la había abandonado al nacer.  No mencionó, sin embargo, su condición física.  Como que éste era el menor de sus prejuicios.  Al verla sonreír tan románticamente, yo también le di menos importancia.
Me pidió que la llevara a la playa, pero no a Miami Beach, sino a otra llamda Matheson-Hammock.  Cuando llegamos, el lugar estaba desolado.  Entonces me rogó que la ayudara a treparse a un árbol que estaba a unos pies dentro del agua.  Con mucho esfuerzo logré encaramarla sobre una gruesa rama.  El cielo estaba pecoso de estrellas y la luna llena se puso a fisgonear detrás de la cortina de una nube, como una pendenciera chismosa.
Entonces Jill me manifestó la mayor sorpresa: "Ahora quiero que me hagas el amor."
"Vamos a acostarnos sobre la arena," le sugerí yo.  "No," me alegó en forma de orden militar, "tiene que ser aquí."
Cuando terminamos, nos sentamos en el Fordcito y ella prendió un cigarrillo y, a forma de explicación, me hizo una observación impresionante: "Yo tengo que hacerlo donde las mujeres "normales" no lo hacen."
Platicamos por largo rato sobre Cuba, sobre Miami Beach y otras cosas sin importancia.  De todo menos de su problema físico.  Al fin y al cabo, eso no le había impedido actuar como toda una mujer ardiente.  Al terminar su quinto cigarrillo miró al reloj y exclamó: "¡Mi madre, las once y media!"
¨¿Tu madre?,"  pensé yo, "¡Qué demonios, al que le temo es a tu padre!"
Llegamos a su casa bien calladitos, para no despertar al ogro.  Pero ese no era mi día de suerte.  El viejo huraño se me cuadró en la puerta con ademán de torturador de mazmorra y me enterró su mirada desgarrante, pero no dijo nada.  Como esperando mis disculpas para entonces dejarme caer sus puños crispados de rabia.
Pero yo no podía hablar.  Mi mente estaba ocupada repasando la breve resaña de mi vida hasta ese momento.  Sus palabras me sacaron del letargo. "Gracias por traérmela de regreso," me dijo en una voz inconcebiblemente tierna, "la última vez, tuve que ir yo a bajarla del árbol!"

Este es uno de los artículos de mi libro "PARA MATAR EL TIEMPO".  Para más informes, escríbame a alvarcorp@msn.com.

G R E C I A

GRECIA es un país pequeño situado en la parte Sur de la Península Balcánica, entre el Mar Jónico al Oeste y el Mar Egeo al Este.  Hace frontera con Albania, Yugoslavia y Bulgaria en el Norte y con Turquía en el Noreste.
De los once millones de habitantes que tiene, ocho millones viven en Atenas, la capital, la cual ha experimentado un crecimiento enorme en la población desde la Segunda Guerra Mundial cuando era una pequeña villa de sólo 18,000 personas.
Textiles, procesamiento de alimentos (aceite de oliva, vino, queso) y productos químicos son las más importantes industrias, aunque hoy en día turismo parece ser su mayor fuente de ingresos.  Nosotros visitamos, en Junio de 2001, solamente una porción de las atracciones turísticas y donde quiera que íbamos los lugares estaban llenos hasta el máximo, y no era todavía la época más activa. La mayoría de los turistas viajan en modernísimos autobuses (algunos de doble piso) por carreteras muy bien mantenidas.
Sólo una tercera parte de la tierra es arable; pero en la península Peloponesa, por ejemplo, por donde viajamos por cinco días, observamos vastos cultivos de olivos (los árboles son contados por millones) viñedos, trigales, frutos cítricos y hasta tabaco, para mencionar algunos.  Cerca de la tercera parte del aceite de oliva es exportado a Italia, donde es mezclado con su propia producción y vendido mundialmente como aceite "Italiano".
La moneda oficial de Grecia es el Dracma.  Cuando estuvimos allá, se obtenían 396 Dracmas por cada Dólar.
Atenas es una ciudad grande y fascinante. A pesar del enorme tráfico, no hay mucha contaminación del aire debido a la abundancia de árboles y varios parques diseminados por toda la ciudad.  
Los hombres han vivido en estas partes del mundo por cerca de 100,000 años, y quizás desde mucho antes.  En los últimos 8,000 años, sin embargo, la cultura tomó un paso bien acelerado, y los restos de villas, santuarios y templos, muchas veces descubiertos uno encima de otro, han sido motivos de desconcierto para arqueólogos e historiadores por igual.
La Grecia antigua creó el mayor y más importante grupo de literatos del mundo.  Ninguna otra literatura ha podido producir autores de la clase de Homero, Sófocles, Eurípides, Aristófani, Platón y Aristóteles.  Ellos concibieron no sólo obras maestras, pero también establecieron los modelos para que generaciones futuras los imitaran en casi todos los tipos de composición, incluyendo poesía, tragedia, comedia, ensayos filosóficos, oratoria, biografía y prosa romántica.  La literatura Griega ha sido consolidada como la fundación de la cultura del hemisferio Oeste.
El arte, en todas sus formas, fue insuperable en la antigua Grecia, como se puede atestar por la cantidad asombrosa de pinturas en jarrones y platos y las estatuas de mármol que son exhibidas en los diferentes museos a través de Grecia.  La más notable de todas es el trabajo de Fídias, quien creó la colosal estatua de Seuz en Olimpia y todas las figuras de los pedimentos en el Partenón de Acrópolis, al igual que la estatua de Atena para el mismo.
Viajemos por algunos de los impresionantes sitios de Grecia:
EPIDAURO.  El mayor y mejor preservado teatro al aire libre de Grecia, todavía en uso.  Tiene capacidad para 12,000 espectadores y es mundialmente reconocido por su arquitectura cautivante y acústica perfecta.  Cuando hay silencio absoluto, se puede dejar caer un pedazo de papel en el centro de la arena y el pequeño ruido puede ser oído en cualquier parte del anfiteatro.  Eurípides era también el santuario de Asclepius, el más importante dios Griego de la medicina.  Gentes de todas partes venían a este sitio para ser tratados por sus enfermedades.  El museo contiene reproducciones de algunas partes del templo de Asclepius y de Hygeia, otro dios de la medicina.
OLIMPIA.  Este fascinante sitio está localizado en el corazón de un valle verde y tranquilo.  Está considerado como uno de los establecimientos arqueológicos más importantes, no sólo de Grecia pero del mundo, ya que el espíritu de los Juegos Olímpicos nació aquí en el año 776 Antes de Cristo.  Todavía, hoy en día, cada cuatro años, la llama olímpica es prendida aquí, desde donde parte hasta la ciudad donde se celebran los juegos.  El complejo de edificios contiene el templo de Hera (esposa de Seuz) el hipódromo, el Parlamento, La Casa de Huéspedes, la fuente semicircular que guardaba el agua para sus habitantes, la Palestra, la Cripta (la entrada en forma de arco al estadio) el Gimnasio, el Estadio y el taller del escultor Fídias.  Y en el centro de todo esto, el colosal templo de Seuz, una de las siete maravillas del mundo.  El templo fue construido al mismo tiempo que Fídias esculpía la estatua de Seuz, hecha de mármol y marfil con incrustaciones en oro.  Cuando la terminó, hubo que extender las columnas para levantar el techo y poder acomodar la estatua, que mostraba al dios sentado en su trono.  Si éste se pudiera parar, destrozaría el templo; tal era la enormidad de su tamaño.  La estatua, por supuesto, desapareció con el tiempo y sólo porciones de algunas columnas, regadas alrededor de los cimientos de este increible templo pueden verse ahora.
DELFOS.  La leyenda nos dice que el dios Seuz echó a volar dos águilas, una hacia el Este y la otra al Oeste, para encontrar el centro del mundo.  Las águilas se encontraron en Delfos.  Es por esa razón que este lugar era considerado EL OMBLIGO DEL MUNDO (el onfalus en griego) el punto donde lo terrenal toca lo divino.  Una ciudad se estableció aquí, la cual se convirtió en el centro religioso más importante de la Grecia antigua. Delfos está situada en la ladera del MONTE PARNASO, el sitio de las Siete Musas. Era llamado un oráculo porque una sacerdotisa vírgen de nombre PYTHIA era famosa por sus poderes mágicos de prever el futuro.  Reyes y ciudadanos de toda Grecia acudían al lugar para una audiencia con la adivinadora.  Como ella sólo otorgaba citas tres días al mes, las personas ricas que ofrecían más oro tenían prioridad sobre las más pobres.  Se duda hoy, por supuesto, que la susodicha sacerdotisa tuviera en realidad poderes sobrenaturales, pero lo que sí está probado es que el gobernador de Delfos era muy astuto.  Cuando llegaba el tiempo de los oráculos, un subalterno echaba agua fría sobre un chivo; si éste se sacudía el agua, significaba que estaba saludable y las puertas del templo se abrían.  Si no lo hacía, era porque estaba enfermo y eso era considerado un mal presagio y no se permitía la entrada.  La multitud afuera tenía entonces que decidir entre regresar a sus ciudades y volver el mes siguiente o quedarse allí.  Como las distancias eran muy lejos, casi todos decidían quedarse.  Esa es la razón por la cual existían cantidad de hoteles y restaurantes afuera de los portones del templo!  Las respuesta que ella daba eran siempre ambiguas, lo cual aseguraba el regreso de los solicitantes.  Por ejemplo: Un rey quería saber si iba a ganar la guerra contra uno de sus enemigos. La respuesta: "Después de la batalla, uno de los ejércitos va a caer."  Omitía indicar cual.  Otro: Un hombre deseaba saber si su esposa iba a tener hembra o varón. La respuesta: "Varón no hembra", dejando el lugar de la coma a la opción del hombre.
METEORA. Es muy difícil describir este lugar (mejor miren la foto) Es realmente una maravilla del mundo, un fenómeno natural de incomparable belleza, con sus formidables rocas elevadas, lisas, perpendiculares, directas al cielo.  En la cima de algunas de ellas el ejemplo más significativo de la religión Ortodoxa está en manifiesto: monasterios que fueron fabricados entre 1100 y 1779, para escapar persecución religiosa.  Son unos monumentos fantásticos de la arquitectura Bizantina, donde se guardan manuscritos raros y reliquias de incalculable valor arqueológico e histórico.
ACROPOLIS. Varios edificios importantes se incluyen en este complejo.  En el lado izquierdo, la PROPILEA era la entrada principal al sitio. Construido de mármol, tenía seis columnas dóricas en la fachada del edificio central y seis columnas jónicas al lado de la entrada.  Tres de estas columnas apuntaban hacia el templo de ATENA NIKE.  Este último fue construido durante el período Micéneo y estaba fortificado con una torre desde la cual los atenenses repelaban a menudo a sus enemigos.  Los Griegos adoraban a una diosa especial, NIKE, quien tenía grandes alas y volaba de un lugar a otro, representado la victoria.  Aquí, sin embargo, la diosa ATENA era la venerada diosa de la victoria.  El ERECTIUM es otro bello templo donde algunas de las columnas tienen forma de mujer.  Y entonces está el PARTENON, el símbolo del poder artístico que distinguió a Atenas en el siglo quinto Antes de Cristo.  Es una muestra inmortal de los años maduros del perído Clásico.  Su construcción comenzó en el año 447 A.C. y tomó nueve años.  Las columnas tienen 34 pies de altura; hay ocho y diecisiete en los lados angostos y largos, respectivamente.  Todas las columnas y paredes están curveadas hacia adentro cerca de 7 cm.  El templo estaba adornado, además, por múltiples esculturas.  Había 92 placas rectangulares en la parte superior, alrededor del edificio, representado escenas mitológicas inspiradas por las victorias de los dioses en contra de los Gigantes, los Centauros, las Amazonas y la Guerra de Troya.  En el pedimento del Este se muestra el nacimiento de Atena surgiendo de la cabeza de Seuz. Todas estas figuras eran, sin duda, la creación genial de Fídias. No importa los cambios y pérdidas sufridas durante tantos siglos, el Partenón todavía impresiona y ejerce un efecto poderoso entre sus visitantes.  Ha mantenido su musicalidad, elocuencia artística y armonía estética y sigue siendo, hoy en día, el emblema sublime del espíritu y los ideales de la Grecia clásica.

 

SUPERSTICIONES

Los cubanos somos muy supersticiosos y mi madre era uno de los más altos exponentes de esta costumbre milenaria.  Yo fui parte de esta creencia desde el día en que nací.  Cuando mi tía Bella visitó a mi madre para ver al nuevo bebé, le trajo como obsequio un azabache, una piedrita negra que era un amuleto que yo debía llevar conmigo siempre para ahuyentar los malos espíritus.  La creencia es esta: si una persona alaba la cara, los ojos o cualquier parte del niño, y éste no está usando el azabache, podría obtener mal de ojo y enfermarse.  Esta superstición es latente en todos los países latino-americanos, aunque en formas diferentes.  En México, por ejemplo, el adulto tiene que tocar al niño mientras lo adula.  Si no lo hace, la madre de seguro lo va a regañar.

Mi madre, como ya mencioné, era una campeona en estas supersticiones y me las fue introduciendo poco a poco durante toda mi vida.  Eventualmente yo me libré de estas necedades con la influencia de la iglesia y amigos y parientes más educados.  "No andes con los pies descalzos que te va a dar catarro. No salgas cuando está lloviendo o vas a agarrar catarro.  No te quites la camisa sudando o vas a agarrar catarro.  No tomes agua fría o vas a agarrar catarro. No dejes que el barbero te afeite las patillas pues la navaja es muy fria y te va a dar catarro.  Y la mejor de todas: Asegúrate de ponerte un pañuelo en la nariz cuando salgas del cine...o te va  a dar catarro!"
Todos estos consejos (mi madre juraba que no eran supersticiones) eran costumbres obligatorias no sólo dentro de mi familia pero en casi todos los habitantes de mi pueblito.  Era similar en todos los pueblitos de mi país.  En cuanto más pobre o ignorante el área, peores eran estas creencias inverosímiles.
La mujeres corrían a la iglesia y prendían velas tan pronto conocían que iba a ver un eclipse durante su embarazo.  Cuando llovía, todo el mundo se apuraba a cubrir los espejos con una toalla al ver el primer relámpago...porque los espejos atraían los truenos!  A los niños se les ordenaba apartarse de los cuchillos o las tijeras, porque cualquier objeto de metal tenía el mismo resultado.  Todos los relojes de la casa se hacían parar cuando el dueño se moría, y no se ponían a trabajar de nuevo hasta que el muerto era enterrado.
Y no se atreva usted a abrir una sombrilla dentro de la casa.  Eso aseguraba un largo período de mala suerte.  Lo mismo ocurriría si se sentaba uno a la mesa con el sombrero puesto o se ponía los zapatos al revés.  Nadie que yo conocía se atrevía a tomarse un baño después de cenar por miedo a una parálisis.  Alguna mujeres no se bañaban durante todo el período menstrual.
Debe haber sido una escena bien curiosa para una persona capitalina observar a ochenta personas salir del teatro, todos con un pañuelo sobre sus narices!  Cuando yo crecí y me mudé a La Habana, la primera vez que fui al cine con mi primo y él me vio sacar el pañuelo, me dio un sermón tan enérgico que me curó de una vez y por todas de mi estúpido hábito.
Mi padre, al contrario, no creía en ninguna de estas supersticiones.  Cuando yo tenía cinco años me explicó su criterio.  El nació en el año 1910, el año en que el cometa Halley hizo su espectacular aparición en el cielo.
Los abuelos de mi padre, José y Elena, habían llegado a Cuba desde una aldeíta de Asturias, España.  Decir que los aldeanos españoles son supersticiosos es, por supuesto, una redundancia.  Mi Abuela, Blanca, ya había dado a luz a seis niñas cuando volvió a caer en estado.  Su madre se enfureció al oír la noticia. "Tienes que hacerte un aborto", la regañó. "Todo el mundo sabe que tú no puedes tener ese bebito. El hecho de que hayas tenido suerte hasta ahora, no te da derecho a seguir jugando con la Madre Naturaleza".
Mi abuela estaba casada con su primo carnal José, y el peligro de dar a luz a un niño con defectos de nacimiento estaba siempre presente.  Pero sus seis niñas gozaban de perfecta salud física y mental y mi abuela soñaba con un varón.
"¿Cómo sabes que va a ser un varón?," mi bisabuela le preguntaba con gran pesimismo.  "Yo lo sé en mi corazón," respondía Blanca. "Y no importa lo que tú me digas, yo voy a tener a mi niño este año".
Ninguna mujer en Cuba se atrevía a dar a luz en el mismo año de un cometa, ya que esto aseguraba algún defecto físico o mental al niño, y probablemente la muerte a la madre.
Pero, a pesar de todos los presagios y las hipótesis de mal agüero, el niño Jesús nació bello y saludable, pesando ocho y media libras...en el año del cometa Halley.  Por eso mi padre nunca creyó en ninguna de estas tonterías.  Pero mi madre siempre ejerció una gran influencia en mí, ya que mi padre raramente estaba cerca, y esas costumbres hicieron una honda impresión en mí, como tatuajes en mi piel, casi imposible de eradicar.  Hasta hoy en día, yo uso mis calcetines 24 horas diarias y sólo me los quito para bañarme. Créanme, esa es la única oportunidad en que me deshago de ellos.  Yo he pasado por algunos episodios románticos abruptamente interrumpidos por la risa de mi compañera al notar mis calcetines.
Mi abuelo don Pancho, que nació de padres españoles en un rancho de la provincia de Pinar del Río, la más pobre e inculta de las provincias cubanas, también cargaba su abultado equipaje de supersticiones.
La Nochebuena es la gran celebración en mi país, cuando familiares y amigos se reunen para disfrutar de una cena de lechón asado y otros manjares. Mi abuelo era siempre el último en sentarse. El contaba los comensales en la mesa y se sentaba solamente si él era el número par.  Si no lo era, no se sentaba. "Yo no quiero morirme este año," anunciaba.
Su cama no podía colocarse en la pared oeste de la casa.  "No puedo dormir con mis pies apuntando al este," explicaba. "Así es como están los muertos en el cementerio".  Si alguien estaba sentado en un balance, él se aseguraba que éste no seguía meciéndose cuando la persona se paraba. "Para ese balance," gritaba, "ustedes saben que eso significa mala suerte".
Existían tantas otras supersticiones que no voy a mencionar porque me podrían tildar de exagerado.  Pero, yo les aseguro, así eran las cosas en mi pueblito.  Yo viví en esa casa durante los primeros veintitres años de mi vida, con mi mi abuelo, madre y hermana, hasta que emigré a los Estados Unidos. La educación y el contacto con gentes de otras culturas, me enseñaron lo superficial e inaudito de estas creencias y las fui rechazando poco a poco, aunque algunas veces me era difícil distinguir entre costumbre y superstición.  Mi hermana vivió con ellos hasta que murieron y hasta la fecha, estoy seguro, su mente ingenua no ha cambiado mucho.
De todas las supersticiones que yo recuerdo de mis jóvenes años la más_______________(después de leer este párrafo, usted puede llenar el adjetivo apropiado -ridícula, cómica, grotesca, extraña, descabellada, absurda, idiota, ignorante, ilógica, inmadura, todo lo anterior-) es la que implica al diablo.  Mi suegra siempre usaba esta técnica, heredada de sus antepasados.  Y va así: Si usted pierde algo (su cartera, sus lentes, las llaves, su cónyuge, o cualquier objeto) y ha buscado por todas partes sin resultado, debe agarrar un tramo de soga o mecate y hacer tres nudos.  Esto se le llama "amarrarle los huevos al diablo".  Tienen que ser tres, quién sabe por qué. Y no afloja los nudos hasta que el artículo perdido aparezca.  Si no, vuelve a apretar los nudos más fuertemente y le dice al diablo que los va a tener así hasta que suelte las cosas perdidas.  Mi querida suegra asegura que este sistema nunca le ha fallado.
Como puede usted notar, gatos negros, caminar bajo una escalera, el número 13 o cualquier otra superstición prehistórica no son más que nociones frívolas comparadas con la tonelada de rutinas excéntricas, irracionales e insólitas que se practicaban día tras día en mi desolada parte del mundo.

Esto es un fragmento (traducido del Inglés) de un artículo de mi libro MY TOWN. 

EL OESTE AMERICANO

Durante este viaje, en Junio de 2006, visitamos seis estados americanos: Colorado, South Dakota, Wyoming, Montana, Idaho y Utah.  La escena en la carretera, a pesar de cambiar tanto, nunca dejó de fascinarnos.  Desde los vastos campos áridos de Wyoming hasta los pinares de South Dakota; desde los campos de papas de Idaho hasta los cañones de la Ruta 70 de Colorado.  Visitamos diez eventos diferentes, unos pueblitos bien pintorescos, montañas altísimas, parques de rocas extrañas y monumentos grandiosos.  Por supuesto, el punto culminante fue el Parque Nacional Yellowstone, con sus cientos de géiseres, surtidores de vapor, cascadas, cañones y animales salvajes.

La primera parada fue en Denver, Colorado, la ciudad que está a una milla sobre el nivel del mar y cuyo aeropuerto es el más grande de Estados Unidos.  Ahí rentamos nuestro auto para la larga travesía de una semana.

Cerca de Denver se encuentra Manitou Springs, uno de los pueblitos más pintorescos que hemos visitado.  Fue bautizado así por la cantidad de manantiales de agua mineral que allí se encuentran.  Esta agua, naturalmente carbonizada, era el tónico perfecto para los malestares estomacales de los Indios Ute, Arapaho, Cheyenne y Kiowa, que estuvieron visitando este valle por siglos.

Muchas personalidades disfrutaban del encanto de este pueblito, como los presidentes McKinley, Roosevelt y Grant. Una compañía embotelladora comenzó a explotar esta riqueza natural por los años 1870.  Unas décadas después, ya embotellaban medio millón de agua mineral efervescente al año.

Manitou Springs está localizado en la base de Pike´s Peak, otra de las atracciones del  área.  Un pequeño tren nos subió por la ladera de la montaña.  Al llegar a la cima, a una altitud de 14,210 pies, nos sentimos embelezados ante la vista panorámica.  Fue aquí donde Katharine Lee Bates se inspiró para escribir una de las canciones americanas más famosas, "America the beautiful".

Las Moradas de Acantilado (Cliff Dwellings) es otra de las atracciones turísticas del lugar.  Aquí hay una réplica exacta, contruida en 1904, de un pueblo Indio Anasasi de Mesa Verde, Arizona, situada en un acantilado en medio de una montaña de piedra rojiza.

El último lugar que visitamos aquí fue el Jardín de los Dioses, el parque mayor y más antiguo de Colorado, con sus rocas rojizas que parecen flotando.

Llegamos por el mediodía a Rapid City, South Dakota y llegamos al Parque Nacional Badlands, donde hay otras formaciones rocosas muy extrañas y se asemeja a un paisaje lunar.  A veces manejamos por encima de los cañones y se ve un pequeño río en la profundidad.  Otras viajamos en medio de estas insólitas lomas alrededor nuestro.

Esta zona se llama Black Hills (Lomas Negras) y en verdad, cuando el sol se opaca, estas montañas llenas de pinos bien tupidos, sí parecen color negro.

Cuando primeramente divisamos el monumento Rushmore, tuvimos que estacionar el auto por la majestuosidad de la vista. El monumento enseña las caras de los presidentes George Washinton, Thomas Jefferson, Teddy Roosevelt y Abraham Lincoln. Le tomó al escultor Gutzon Borglum 14 años para excavar estas cuatro figuras en la montaña de granito.    Las caras miden aproximadamente 60 pies desde la parte inferior de la mandíbula hasta la cima de la cabeza; los ojos miden once pies de un lado al otro y las bocas tienen dieciocho pies.  La estultura tiene un tamaño de 185 pies de ancho y 150 alto.  El costo de la misma fue de casi un millón de dólares.

Como a veinte millas de aquí hay otro gigantesco monumento en construcción, el Crazy Horse Memorial (Memorial a Caballo Loco).  Crazy Horse fue un gran jefe de los Indios Lakota, quienes sufrieron mucho bajo el maltrato del gobierno Americano. Nunca firmó un tratado con ellos ni vivió en una reservación.  Su brazo izquierdo extendido apuntando con el índice, es la respuesta de una pregunta irónica de un hombre blanco. "¿Dónde están tus tierras ahora?"  El respondrió: "Mis tierras están donde están enterrados mis muertos".

Deadwood, South Dakota, se enorgullece en declarar que fue donde nació el Oeste Americano...y donde nunca morirá.  Allí vivieron Wild Bill Hickok y Calamity Jane, dos de los muchos caracteres famosos del Oeste. Jugadores, pistoleros, prostitutas y asaltantes de bancos frecuentaban los numerosos salones en los 1870´s, haciendo de Deadwood un lugar peligroso para vivir.

Hace sólo 20 años, el pueblo parecía condenado a unirse a Hickok y Jane en el cementerio.  Lo que quedaba de él parecía más un pueblo fantasma que la capital de los Black Hills que una vez había sido. Pero sus habitantes no se dieron por vencidos.  Se unieron y  reconstruyeron los lugares históricos, hoteles y bares.  Lujosos salones de juego fueron establecidos y Deadwood volvió a ser el centro de entretenimineto del área.  Su reconstrucción fue la más grande en la historia de los Estados Unidos.

En ruta hacia Wyoming, hicimos un desvío para retratar una vista unica, Devil´s Tower (La Torre del Diablo). Es una montaña de roca sólida que se eleva a 867 pies desde su base y 5,112 pies sobre el nivel del mar.  En 1907, el presidente Theodore Roosevelt la proclamó el primer monumento nacional.

Cody, Wyoming, fue fundado en 1895 por un vaquero muy famoso, el Coronel William F. Cody (Febrero 26, 1846 - Enero 10, 1917) universalmente conocido como Buffalo Bill.  El fue un mensajero del Pony Express, conductor de diligencias y cazador de búfalos para la compañía de ferrocarril, un explorador para el ejército americano (donde se ganó la Medalla de Honor del Congreso) un actor del teatro de Nueva York con su amigo Wild Bill Hicock, miembro de la Legislatura de Nebraska y muchos logros más que lo hicieron el hombre más respetado del Oeste americano.

Pero fue su ¨Show salvaje¨quien lo puso en el pedestal de los inmortales. El espectáculo viajó por los Estados Unidos y países extranjeros por 30 años!  Contaba con 1,200 artistas de circo, incluyendo al jefe Indio Sitting Bull.

El día que llegamos a Cody (esto fue planeado, por supuesto) había un Powwow.  Un Powwow es una reunión que se celebra anualmente en Cody de todos los Indios de la región, casi todos vestidos con sus mejores atuendos y adornos.  Al lado está el Museo Histórico de Buffalo Bill, que consiste de cinco pavellones con reliquias sobre su vida y su famoso espetáculo.

Al otro día, bien temprano, manejamos las cincuenta millas hasta la entrada Este del Parque Nacional Yellowstone, lamentándonos que el día estaba nublado y lluvioso.  Tomó otra hora, después de cruzar la entrada, para presenciar la primera vista interesante. Cuatro enormes búfalos caminando por el medio de la carretera, como diciendo: "Este es nuestro parque".  Uno de ellos se sentía tan como en su casa que trató de entablar relaciones amorosas con su compañera, sin importarle los carros llenos de turistas muertos de risa.

Hay muchas paradas al lado de la carretera para uno estacionarse y observar el paisaje.  Cuando hay varios carros en uno de ellos es porque hay algún animal cerca.  En el primero vimos un oso negro comiéndose un animal que había cazado, mientras un lobo esperaba su turno.  Al ratito fue algo espectacular, más de 100 búfalos vagando por una planicie de yerba verde.  Las calderas de sulfuro y volcanes de lodo nos hicieron pensar, de nuevo, que estábamos en otro planeta.

Arribamos entonces a una de las vistas más maravillosas del parque, el Gran Cañon de Yellowstone.  No es tan grande como el de Colorado, pero las rocas de varios colores, la espesa vegetación, el río y las cascadas hacen de este cañón algo glorioso.

El Mammoth Hot Springs (Manantial de Agua Ardiente Mammoth) es una roca gigantesca con agua candente brotando de sus muchas terrazas.

Después de disfrutar durante todo el día de las magníficas vistas, fenómenos naturales y animales salvajes, nos salimos por la puerta Oeste hasta nuestro lugar de descanso, el Three Bear Motel, situado en West Yellowstone, Montana. El hotel y restaurante están construídos con troncos de pino y su apariencia rústica es muy acogedora.

Antes de salir del parque, notamos unos conos amarillos al lado de la carretera con un letrero prohibiendo el estacionamiento allí, ya que era un área de nidos de águilas.  Yo me detuve a los pocos pies y caminé hacia el área para retratar un enorme nido.  Entonces noté que el letrero también prohibía caminar allí.  Entonces me salí del camino y atravecé por el monte hasta el carro.  Al otro lado del río, en la cima de un palo seco altísimo, estaba posando un águila de blanco y negro, majestuosa en toda su belleza.

Al entrar de nuevo al parque la mañana siguiente, lo primero que vimos fue otro grupo inmenso de búfalos comiendo en la pradera verde.

Arribamos entonces a la atracción más famosa del parque, el Old Faithful (el Viejo Fiel), el único géiser que es más o menos puntual en sus erupciones.  Nos sentamos alrededor de él para esperar el espectáculo.  En menos de media hora ya había más de 2,000 personas esperando. Entonces comenzó la exhibición.  Una fuerte expulsión de agua brotó del suelo, como si surgiera de una manguera gigante de un bombero, y se elevó a una altura increible. Las erupciones duran como cinco minutos, arrojan 3,700 galones de agua hirviente y alcanzan una altura de 105-184 pies.  Es una visión asombrosa, muy difícil de explicar.  Basta decir que todos los presentes estaban silenciosos, pasmados, incluyéndonos a nosotros, ante esta extravaganza espectacular de la Naturaleza.

Caminamos entonces por una pasarela de madera sobre un terreno frágil lleno de géiseres y estanques de aguas candentes. Algunos géiseres eruptan cada hora, mientras otros lo hacen sólo una vez al año.  Hay numerosos estanques de agua cristalina hirviente, que parecen teñidos con colores verde, anaranjado y azul.  Nuestro favorito se llama el Morning Glory (Gloria de la Mañana).  El agua es tan clara que se puede ver el tubo tras el cual surge el agua desde el fondo.

Ya saliéndonos del parque yo me lamentaba de que el único animal que no había visto era un moose (rumiante inmenso). Vimos otro montón de carros al lado de la carretera y nos informaron que había una pareja de estos pero que ya se habían adentrado en el bosque.  Yo no iba a perder esa oportunidad y me lancé en pos de ellos.  Allí estaban rumiando entre los árboles y me acerqué atrevidamente y tomé la foto.  Cuando salía, ya un grupo de curiosos me había seguido.  Está prohibido salirse del auto cuando hay animales salvajes fuera, pues puede ser peligroso.

Vimos un letrero que proclamaba ser la línea del Continental Divide (División Continental) a 8,262 pies de altura.  La División Continental no es más que una línea que divide los ríos que desembocan en el mar Pacífico y los que lo hacen en el Mar Atlántico. 

Jackson Hole, Wyoming, es un pueblito bien atractivo.  Las cuatro esquinas del parque tienen unos arcos de gran altura, formados por tarros de venados.  A una hora de distancia está el Parque Nacional Gran Tetón, una cordillera de montañas cuyas cimas están perennemente cubiertas de nieve.

De aquí a Salt Lake City, Utah, es una carretera complicada y nos tomó un largo tiempo para llegar.  No pudimos ver mucho de la ciudad ya que era bastante tarde.  Otra larga menejada nos espera por la mañana, así que nos acostamos temprano.

Nuestra próxima parada es en el Parque Nacional de los Arcos, en Utah (Arches National Park).  La entrada del parque está a 27 millas de la carretera principal.  Al otro lado de la carretera está la entrada a Canyonlands, que es donde comienza el Gran Cañón del Colorado.

Las rocas rojas de este parque tienen unas formas increibles, a veces semejando animales o castillos.  Bruni bautizó un grupo de ellas como "Los Tres Reyes Magos".  Hay como dos docenas de arcos naturales, pero sólo tuvimos tiempo para ver tres de ellos.

La autopista de regreso a Denver, la Ruta 70, es posiblemente la más hermosa de todo el viaje, con más de 300 millas de montañas a los lados que parece que uno está viajando al fondo de un cañón.  El río Colorado corre paralelo a la carretera y la hace mucho más interesante.

La última parada obligatoria del camino fue en Vail, Colorado, el famoso paraje de esquiar.  Vail es un pequeño pueblito que asemeja un encantadora villa europea.  Los precios son exhorbitantes y nos informaron que suben al doble en el invierno!

Manejamos 2,782 milas en el viaje. Este fue uno de los más maravillosos viajes que hemos tomado y nos sentimos bien felices a nuestro regreso a casa.